Сегодня в стиральных машинах Samsung множество высокотехнологичных решений: передовая система снижения электроэнергии, времени стирки, воды, новейшая система балансировки. Но даже самые совершенные системы ломаются. Поэтому рассмотрим ремонт стиральной машины Самсунг своими руками. Ведь технологичные решения дороги, стоимость запчастей и обслуживания зашкаливает.
Устройство стиральной машины Самсунг
Познакомимся с устройством стиральной машины на примере известной модели Sensor Quick. Основные фронтальные элементы модели:
- съемная передняя панель;
- бункер-распределитель порошка и специальных средств;
- панель управления;
- электрические клапаны;
- реле уровня;
- бак для белья;
- ножки-подставки регулируемые;
- сливной насос с фильтром;
- шланг слива;
- заглушка шланга для слива.
Задние элементы:
- кабель питания;
- противовесы;
- пружины подвеса бака;
- амортизатор;
- двигатель;
- шкив с приводным ремнем.
Панель управления представляет собой плату с кнопками и индикацией, которые включают режим стирки, изменяют температуру, обороты отжима, время стирки, отсрочку запуска. Также возможно вручную задать все эти параметры с кнопкой «Ручное задание программы». Табло показывает текущее состояние стирки, коды ошибок.
Неполадки
Если стиральная машинка Самсунг не работает, при неисправности включается зуммер. Затем с периодичностью в 0,5 сек мигает лампочка и высвечивается код ошибки. Двигатель и связанные с ним элементы временно отключаются. Код неисправности можно прочитать в инструкции. Также можно ввести стиральную машину в режим тестирования включением кнопки «ВКЛ» с одновременным удержанием клавиш «1», «2». После нажатия «3» начинается тестирование и диагностика.
Не включается
Проверяют поэтапно несколько элементов:
- наличие электропитания в сети;
- целостность кабеля;
- контакты управляющей платы фильтра помех;
- плавкий предохранитель;
- выходное напряжение силового трансформатора.
Если все работает — проблема в плате управления.
Не откачивает воду
Неисправность слива выделяется индикацией E2. Включается, если при определении дисбаланса несущая частота меньше или равна 25,3 кГц. Для сброса ошибки выключить стиральную машину и включить заново.
Для устранения проверяют наличие перегибов шланга слива, забитость фильтра, целостность двигателя сливного насоса. Если все в норме — меняют плату управления.
Нет нагрева
Ошибка E5, E6. Сообщение выскакивает при очень быстром или слишком медленном нагреве воды. Проверяют ТЭН на исправность — 20,5—21,5 Ом. Если все в порядке, то меняют плату управления.
Не набирает воду
Неисправность подачи воды сигнализирует кодом E1. Включается, если при заливе изменение несущей частоты датчика уровня менее 50 Гц, либо заданный уровень не набирается в течение 20 мин.
Проверяют, открыта ли вода, не стоит ли машинка на паузе, контакты на ЭК, работоспособность катушки, зачищают контакты реле уровня. Если все в норме — проблема в плате управления.
Износился приводной ремень
При неисправности слышен повышенный шум. Проверяют целостность и натяжение приводного ремня, удаление транспортировочного крепежа. Необходимо так же убедиться в устойчивости стирального агрегата.
Сильно гудит
Гудение при отжиме может означать «конец» подшипников или крестовины барабана. Для идентификации ошибки руками покачайте барабан из стороны в сторону, покрутите. Гул, хруст означают неисправность подшипников. Сильный дисбаланс бака — крестовины.
Останавливается во время цикла
Самая банальная проблема — отключение подачи воды или электричества. При возобновлении машинка продолжит стирку. Следующие причины — неисправность двигателя, поломка ТЭНа.
Зависание на полоскании может быть из-за разных засоров.
Иные типовые ошибки, вызывающие остановку:
- большой вес белья, неправильная укладка;
- неполадки в электронике;
- сработка защиты от протечек;
- открыта дверца загрузочного люка.
Внимательно изучайте инструкцию, следите за исправностью проводки.
Не крутится барабан
Проверяют правильность установки и целостность ремня, наличие электропитания, целостность обмоток ротора, генератора оборотов, статора. Осматривают предохранитель. Если все работоспособно — проблема в плате управления.
Дверца не открывается
Возможно, машинка не закончила стирку и в ней осталась вода. Либо не работает замок дверки люка. Несколько решений проблемы:
- подождать 3—5 мин после окончания стирки;
- запустить «Отжим» или «Слив» для удаления воды, затем попробовать заново;
- выключите из розетки, слейте воду аварийно.
Если дверка так и не открылась — обратитесь в сервис.
Сломана схема
Модуль управления выходит из строя по нескольким основным причинам:
- перегорает проводка;
- сгорают дорожки, семисторы во время скачка напряжения;
- окисляется плата при попадании влаги;
- разрывается шлейф.
В общем случае — если понятно, что проблема в схеме, то меняют или ремонтируют плату управления.
Ремонт своими руками
Ремонт высокотехнологичного оборудования — дело дорогое. Только за выезд и дефектовку можно заплатить больше тысячи рублей. Тем не менее, фатальные неисправности случаются редко. Если их правильно определить, то ремонт можно сделать самостоятельно. Современные блочные схемы оборудования это позволяют — главное правильно диагностировать неисправность.
Замена подшипников
Для замены подшипников снимаем переднюю панель с люком и манжетой. Сдергиваем крышку с пластиковой капсулы барабана, откручивая саморезы. Следующие работы с баком и барабаном:
- После освобождения бака откручиваем шкив накидным ключом. Снимаем его.
- Стучим слегка по валу, закрутив болт до упора, освобождая подшипник.
- Снимаем барабан.
Обращаем внимание на выработку вала, ход подшипника. Если есть выработка, то даже установка новых подшипников и сальника не спасет. Если же выработки нет или она небольшая — действуем дальше.
Сальник поддеваем плоскогубцами. После достаем наружный подшипник — выбиваем металлическим прутом. Для выбивания внутреннего подшипника крышку переворачиваем.
[info]Для замены подойдут подшипники: 204 —для коренного, 203 — для внутреннего. Сальник — 25*50,55*10/12.[/info]
Оригинальный сальник — в белой смазке, которая продлевает срок службы. Она теплостойка, влагостойка.
Подшипник запрессовывается методом забивания или специальной оправкой. Бить надо только по той обойме, которую забиваем, а не по крышке. Избегаем перекоса при вставке.
Сальник можно тоже подбить молоточком, главное — не повредить. Лучше использовать оправку.
Втулку на валу барабана смазываем, вставляем в подшипники. Без какого-либо усилия она должен вставиться, без люфта. Собираем в обратном порядке.
Ремонт амортизаторов
Амортизаторы смягчают колебания барабана и стабилизируют его. Вроде стоят недорого, но, если есть время, можно восстановить своими руками. Установлены они с противоположных сторон — на растяжку и сжимание механизмов. Сила погашения усилий – 16—20 кг. Для ремонта:
- открываем вставыш-заглушку, удерживающий внутренний шток;
- берем ненужный отрезок кожаного ремня толщиной 3 мм;
- примеряем вручную по отверстию и увеличиваем на 2—3 мм;
- штангенциркулем измеряем глубину посадки вкладыша;
- уменьшаем глубину посадки на размер заглушки, по остатку вырезаем ремень с напуском в 1 мм для увеличения плотности;
- вталкиваем внутрь трубки ремень, блокируем заглушкой, вставляя до упора;
- после смазки новой втулки шток станет работать плотно, как на новом механизме.
Во время работы рекомендуется капать смазкой в имеющиеся отверстия раз в год. Подойдет обычная двигательная «синтетика».
Замена помпы
Если после запуска машинки дверка блокируется, а остаток воды не выливается — «полетела» помпа. Такая же неисправность — если отсутствует слив при постановке на «отжим».
Для замены помпы снимаем переднюю панель, освобождаем шланг помпы от заглушки, сливаем остаток воды в низкую тару. Там ее немного — до стакана. После этого выкручиваем крышку с фильтром. Ставим машинку набок — так удобнее. Для снятия помпы:
- ослабляем хомуты, снимаем патрубки;
- выкручиваем крепящие саморезы с передней панели;
- убираем фишку с проводами от блока питания;
- снимаем весь узел с электромоторчиком, откручиваем мотор;
- подгоняем, прикручиваем защиту, собираем в обратном порядке.
Если в электроразъеме нет «защиты от дурака», будьте внимательны. Главное — правильно соблюсти полярность. После установки патрубков все скручиваем и надеваем переднюю панель. Проверка: набираем воду и включаем слив. Вода сольется.
Замена ТЭНа
Если вода в привычном режиме не греется — это значит, что ТЭН не работает. Бывает, что съем нагревателя необходим при пропуске воды через прокладку ТЭНа. Для его замены отключаем машинку от электричества. Снимаем заднюю крышку, сдергиваем пластиковые разъемы с проводов питания, фишку датчика температуры. Отверткой откручиваем крепежные винты ТЭНа. Снимаем пластмассовую распределительную коробку, отключаем шлейф.
Теперь ТЭН прямо перед глазами: 2 электрических выхода и крепежный болт с гайкой посредине. Откручиваем гайку, надавливаем на болт, пошатываем слегка за разъемы и ТЭН выходит из гнезда.
Чтобы вода не подтекала — наносим герметик на прокладку и собираем в обратном порядке. После сборки вода должна греться и не сочиться через прокладку.
Ремонт электронного модуля
Ремонт электрической схемы стиральной машины Самсунг можно провести самостоятельно. Для проверки электронных компонентов вначале прозваниваем силовую часть. Напряжение должно поступать с внешнего питания. Теперь можно добраться до проверки компонентов:
- Проверяем на емкость конденсатор силовой. Плату удобнее вытряхнуть из корпуса.
- Прозваниваем диоды, трансформатор;
- Проверяем входные ключи — соединяющие плату шлейфы. Из-за них может не работать индикация.
Шлейфы — больное место аппаратуры. Выпаиваем контакты с помощью фена или аккуратно паяльником. Все поломки в основном банальны, но занимают много времени. При пайке важно соблюдать аккуратность, чтобы контакты не пересекались.
При подключении электронного модуля не перепутайте полярность фишек.
Замена ремня
Ремень у всех Самсунгов меняется единообразно.
- Выключите машинку из розетки.
- Для начала открутите саморезы с задней крышки стиральной машины. Они держат верхнюю крышку, которая просто так не снимается.
- Необходимо ладонью несколько раз слегка ударить по верхней части машинки в сторону задней крышки для смещения верхнего модуля.
- Снимаем верхнюю крышку, наклоняем стиральную машину вперед.
- Для снятия старого ремня помогаем, подкручивая другой рукой барабан. Во время разрыва остаются остатки корда ремня на валу двигателя и шкиве. Их надо снять.
- Новый ремень просовываем в отверстие и надеваем сначала на двигатель. Можно помочь с нижней стороны.
- Натягиваем ремень на одну сторону шкива и с вращением помещаем в его желоб.
При покупке выбирайте ремни темных тонов — такие служат долго. После надевания ремня барабан должен вращаться вместе с валом двигателя в 1 плоскости. Если он «выписывает восьмерки» — подравняйте внизу на шкиве.
Замена крестовины барабана
Если барабан активно люфтит, а хруста разрушившегося подшипника не слышно, нет воя, то скорее всего «полетела» крестовина барабана. Удостовериться в этом можно, заглянув сзади в лючок. Нет ручейка воды, на вид подшипник хорош. Вместе с отсутствием лишних звуков, неподвижностью вала, говорит о его исправности.
Дальнейшие действия:
- Снять патрубок с крышки барабана.
- Раскрутить саморезы, которые соединяют капсулу с барабаном и крышку с манжетой. Снимаем крышку.
- Вытащить бак, помогая при необходимости резиновым молотком.
- Развернуть заднюю часть, осматреть.
[info]До ремонта крестовины отремонтируем капсулу бака однородным материалом, растапливая строительным феном.[/info]
Крестовина крепится спец болтами, поэтому откручиваем их не повреждая. Снимаем старую крестовину мощными ключам. Не используйте рожковый — может сломаться болт. Втулка вала должна быть отполирована. Резиновым молотком подстукиваем, садим крестовину на место, закручиваем.
Промажьте болты маслянистой краской перед вкручиванием — будут крепко держаться. При посадке бака промажьте маслом отверстие посадки вала и втулку на барабане. Установленный банк контрится сзади —ставится шкив и болт. Болт шкива тоже промазываем.
Замена сливного насоса
Слив находится внизу, закрывается лючком или панелью. Панель отщелкиваем отверткой. Чтобы слить воду со сливного фильтра, подставьте бутылку и слейте остатки со шланчика с заглушкой. Либо открутите слегка крышку фильтра и слейте на тряпку. Фильтр защищает крыльчатку от попадания крупных предметов.
Далее кладем машинку набок.
Обесточиваем, снимаем клеммы с насоса. Откручиваем болтики крепления. Чуть надламываем основание мотора и снимаем его. Крыльчатка должна вращаться легко.
Уплотнитель на новом насосе должен присутствовать — обратите внимание. Ставим насос именно так, как и стоял. После установки проверьте затяжку фильтра, шланчик с заглушкой поставьте на место. Если насос не сливает — померяйте напряжение на клеммах на программе отжима или слива. На него должно приходить 220 В. Если напряжение не приходит — проблема в модуле.
Ремонт впускного клапана воды
Электромагнитный клапан меняется, когда вода постоянно начинает набираться в машинку, не отсекая ее поток. Для начала работы следует перекрыть поступление воды краном. Затем:
- Верхнюю крышку снимаем, откручивая пару саморезов сзади, сдвинув назад легкими постукиваниями.
- Откручиваем шланг подводки воды впускного клапана, винты крепления клапана.
- Отсоединяем электроразъем.
- Снимаем хомуты и сам клапан.
- Разбираем клапан, чистим внутри от ржавчины, грязи.
- После чистки сушим, собираем обратно.
При разборке внимательно запоминаем порядок разбора. Можно даже сфотографировать. Установка агрегата, шлангов — в обратной последовательности.
